一、海外薄毛呢服装需求量大(论文文献综述)
曲晓燕[1](2020)在《近代日本人游记中的山东认识(1871-1931)》文中指出域外新史料的挖掘与利用是近年来学界倡导的“从周边看中国”的研究前提,有助于更加全面地审视本土形象。本文以日本人的山东游记为中心,考察在近代中日关系巨变的时代背景下,日本的山东认识及其演变,探讨其对本国殖民侵略山东地区的“知”与“行”,进而分析其对日本对华政策的影响,可谓是从“异域之眼”观察中国的一个典型个案。山东半岛因与日本、朝鲜半岛隔海相望,自古以来便在中日关系史上发挥着重要作用。早在唐代中期,日僧圆仁在《入唐求法巡礼行记》中的山东书写便在日本人的历史记忆中留下了浓墨重彩的一笔;儒家典籍等中国古典作品在日本的传播使得孔孟之乡、贤人辈出的齐鲁之地在日本广为人知;而江户时期以山东为舞台的《水浒传》等白话小说的流行,为山东地域形象抹上了“侠气”与“匪气”并举的色彩。19世纪中期,随着西力东渐,中日关系逆转,日本由中国文明的崇拜者、模仿者一变而成为中国的觊觎者、侵略者。甲午战前日本人在山东进行局部调查,以沿海地区为中心重点搜集军事情报;德国占领青岛后日本对山东兴趣骤增,大力开展工商调查;而日本取代德国后,则对山东进行了地毯式调查;归还山东主权后,日本仍然关注山东问题,持续对山东资源、胶济铁路、重点城市等进行详细调查。近代日本人不仅通过书写泰山,缅怀与追寻古典中国诗意;同时也从对“他者”衰败景象的过度描写中,确立了其文明进步的自我形象。曲阜从“朝圣地”逐渐演变为日本人游历山东必游的“观光地”;对孔孟思想衰颓形象的书写也罢,对“今其道,独传我国”的自鸣得意也罢,丑化与赞美殊途共归,其背后仍是日本近世以来“自中心化”的思想潜流。当然,在这些观察者眼中,孔孟之乡的人情风俗尚可,地方性色彩明显,同时也表现出一定的保守性、落后性,如注重贞节、乐于围观、聚众赌博等一些陈规陋习,屡遭日本人诟病。而尊师重教的优良传统以及西方基督教的渗透,也推动了西学之风的蔓延。德国租借胶州湾后,日本逐渐对山东资源产生兴趣,受李希霍芬相关学说影响,山东“贫瘠说”开始褪色。占领青岛后,日本对山东“富源”展开大规模实地调查,倡导“山东富饶说”。东亚同文书院学生持续对煤矿、劳动力、棉花、花生等山东资源进行调查,报告书中不乏政策性建议,以服务于日本对山东资源掠夺的需要。日本极为关注山东的外国经济势力,德、英等欧美各国在山东的经营与扩张是日本工商资本学习的对象,又是其竞争对手。近代日本人游历者敏锐地观察到芝罘、运河及小清河流域城镇的衰落,将调查重点放在胶济铁路及其沿线城市,并极力宣扬其重要性。19世纪七八十年代,“政体尚存,兵备仍张”乃是对当时山东政治认识的高度概括,表明日本对山东军事力量尚存畏惧,这与日本国内兴起的“中国军事威胁论”互为表里。甲午战后,日本人多以蔑视和鄙夷的目光看待山东军备和士兵,认为中国军警没有维持社会秩序的能力。山东地方官僚在日本人游记中多以“老好人”形象登场,留日官僚多对日本人较为友善,但却未必都是亲日派。日本游历者对德国经营的“模范殖民地”青岛充满憧憬与赞美之情,视之为“槐树乡”“东方乐园”。随着日本对山东侵略加深,山东人民对日感情日益恶化,“济南惨案”将山东反日运动推向高潮,但大多日本人却未意识到中国民众的觉醒。近代日本凭借地缘优势,较早对山东开展以“学术调查”、教育渗透、宗教渗透等为形式的文化侵略。且以日军强大武力为后盾,对山东藏于民间与地下的资源进行掠夺以攫取巨额利润,凭借“殖民进步说”的强盗逻辑不断在山东扩张利权。为助力日本在山东的殖民扩张,这些游历者以强烈的“国民使命感”收集情报,为殖民山东献计献策,大力鼓吹殖民有理有利,在狂热的扩张潮中能保持冷静思考者则凤毛麟角。自近代中日正式建交到日本发动侵华战争,短短六十年里,近代日本人对山东的调查,在范围上经历了从“点”到“面”,从沿海到内陆的过程;内容的侧重点从军事、经贸扩展到德国的殖民经营以及山东的“富源”;在调查方式手段上,迅速地实现了从道听途说、引用二手资料到实地调查的转变;调查者包括谍报人员、学者文人、学生、政治家,实业家、宗教家等,他们对近代山东的书写和认识,可谓反映了近代日本山东认识的最大公约数。随着国际形势的变化与日本自身实力的增强,日本的山东认识影响着近代日本对山东“知行”的选择,且具矛盾性与双重性,其文明取向和反文明取向的转换,暴露了近代日本国家形成和对外扩张过程中的矛盾与悖论,充满机会主义与实力至上主义的功利色彩。近代日本山东认识具有“虚实”相兼的特点,既有客观反映山东历史事实的一面,也有夸大失实的一面。此外,近代日本并未从一开始就视山东为“停滞中国”的一部分,但其山东认识亦处在日本近世以来“去中心化”与“自中心化”的延长线上。
鞠斐[2](2020)在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中指出在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
刘姣姣[3](2019)在《基于色度测量的近代汉族民间服饰色彩体系研究》文中指出服饰色彩是穿在身上的文化,没有哪一个国家像中国一样,“服色”在朝代更迭、等级制度、社会经济有着深刻的影响。近代汉族民间服饰色彩出现了前所未有的改变,一方面,西方工业革命带来的过剩纺织品向我国大量倾销,延续了几千年的传统纺织经济解体,植物染色的作坊式生产方式分崩瓦解,服饰色彩审美从传统的浓艳繁复转向现代的浅淡素雅。另一方面,儒、释、道三教并存的传统文化遭遇了社会新阶层和外来文化的双重挑战,政权的更替弱化了传统色彩等级观念,原有以礼为美的色彩审美逐渐转向彰显个性的现代服饰色彩审美。近代东西方色彩文化交流中,中国一直处于被动接受和改变的境地,本土设计师一味地追随西方色彩流行体系,忽视了本民族的传统色彩文化。在文化创意产业成为国家支柱性产业的背景下,我们必须在把握传统色彩文化的基础上,才能创新出符合现代国人审美的色彩语言,传承传统服饰色彩文化,为提升传统色彩在现代服装品牌中的软实力提供一种理论参照,寻求本民族消费者色彩心理的共鸣,实现传统色彩文化的当代经济价值。本文以近代汉族民间服饰色彩体系为研究对象,交叉色度学、设计艺术学、纺织科学、地理学和民俗学,借助色度测量技术,通过文献与图像、实物与文字的相互印证,研究了近代汉族民间服饰色彩体系的传统色名、设色规律、呈色工艺、地域差异及民俗文化,主要研究内容的结论如下:(1)基于色度测量技术,规范和量化了近代汉族民间服饰的传统色名,构建了近代汉族民间服饰色彩数据库。针对近代服饰色彩的保存现状,提出了一种近代民间服饰的色度测量方法,运用Datacolor650测色仪完成了323件民间服饰的主色、辅色色度测量,获取了734个有效色彩数据;根据服饰色彩测量的基础数据,采用实物与文献相结合的研究方法,比对《中国传统色色名及色度特性》2015年国家标准,确立了88个近代汉族民间服饰色名,运用MySQL系统构建了近代汉族民间服饰色彩数据库。(2)根据色度测量的客观数据归纳了近代汉族民间服饰的设色规律。在客观色彩实物测量数据的基础上,实地调研了故宫博物院、民族服饰博物馆,以清末民初文献、小说、摄影、年画、粉彩等图像资料为旁证,归纳了近代汉族民间服饰设色规律。晚清时期基本延续了“五行五色”传统色彩观念,民间各阶层服饰恪守正间色的等级观念,在服色禁忌的限制下模仿宫廷服饰的极致繁复配色;民国时期新旧政权更迭下,推翻了服饰色彩的等级制度,日趋现代化和平等化;随着服饰形制的结构简化,缘饰减弱,趋向紧身合体,服饰色彩趋向平面简洁化,打破了传统服饰上衣下裳,表布里料的配色习惯;梳理了常用色彩中红、青、绿、蓝、紫及五彩的典型配色,近代汉族民间服饰主体上追求单色、纯色对比以及多彩聚合的色彩审美偏好。(3)近代汉族民间服饰色彩的呈现工艺主要是织造、印染和刺绣技艺。西方先进的机器织造技术推动了我国传统手工织造技术的变革,新兴的丝棉麻布在色名、纹样融合了西方色彩审美,为民间提供了质优价廉且多元化的服饰面料,女性服饰色彩审美由“浓艳繁复”转向“浅淡素雅”;近代民间服饰主要的染色技艺是植物印染,外来的合成染料冲击了植物印染主导下的传统色彩审美,印花面料成为城市女性服饰色彩的主导;鉴于博物馆民间服饰色彩保藏的难题,提出了一种利用微损技术鉴定近代服饰染料的方法,以期展开植物染料服饰保藏的针对性措施;晚清民间服饰刺绣的商品化程度高,刺绣的纹样布局、绣线与绣地、绣线与绣线的配色影响服饰整体色彩风格,民国以后日常服饰刺绣使用减少,配色趋向简单程式化。(4)基于地域服饰色彩数据归纳典型区域的色彩特征,自然地理和人文地理是造成色彩差异的原因。结合三个地域的近代民间服饰色彩的分布点状图及用色比例,归纳出中原服饰色彩尊黑尚红、以礼为美,江南服饰色彩素朴淡雅、功用为美,闽南服饰色彩尚浅淡色、明艳亮丽的地域特征;服饰色彩的选择是地域内人们适应长期稳定的自然地理条件的结果,影响服饰色彩最为密切的因素是地理位置、日照强度和染色植物;人文地理环境在不同程度上对服饰色彩审美起到了影响作用,地方文化是地域服饰色彩审美形成的文化基础,纺织经济为服饰色彩地域文化形成提供了物质基础,地方绣种是构成服饰色彩地域文化的重要组成部分。(5)近代汉族民间服饰的色彩民俗基本保持了主流的尚色文化,沿海和内陆大城市呈现出中西杂糅的流变特征。近代汉族民间服饰色彩的民俗主体上延续了明清时期的尚色系统,具体表现在诞生、婚嫁、丧葬礼俗服饰中,礼俗服饰色彩表达了民间百姓在物质条件匮乏下向往质朴生活的世俗愿望。近代汉族民间礼俗服饰色彩在局部地区呈现出中西杂糅的局面,沿海商埠中的社会新兴阶层成为西方色彩习俗的倡导者,内陆城市市民阶级和农村地区逐渐追逐效仿;生活方式、宗教信仰、政治体制是近代汉族民间服饰色彩民俗流变的最主要因素,生活方式的转变是色彩民俗西化的主导原因,宗教信仰的传播是传统服饰色彩习俗面临的外在挑战,政治体制的变革为服饰色彩民俗的流变提供了宽松的社会环境。
葛芳[4](2017)在《西洋风物 ——十八世纪以广州为中心的设计文化研究》文中提出本文以十八世纪的广州口岸为中心,进行中西设计文化交流相关的历史考察。从广州自古以来所处的重要交通地理位置入手,结合不同历史时期贸易往来对象进行对比,探讨明清更迭之际的广州口岸,受其特殊的历史与地理位置影响之下,设计风格与审美观念所产生的转变。清中期,随着与西方国家贸易交往的日益加深与频繁,中西交流的层面逐渐扩大,西方绘画、生活用具、建筑家具等均以种种方式进入国人的视野,其影响所及以中西贸易交流的中心地带广州表现的最为突出,也最具代表性。由于清乾隆时期“一口通商”制的实行,此时“中华帝国与西方列国的全部贸易都聚会于广州”,伴随着经济的繁荣,广州的文化与艺术也随之呈现出一派蓬勃景象。尤其到了十八世纪,为了满足对外贸易的需要,迎合西方的审美趣味,广州本地的传统艺术设计形式亦与西方传入的新技艺相交融,不断地移植与创新,工艺也渐趋成熟,逐渐呈现出地域鲜明的独特艺术特征。其中,以外销画、壁纸、外销瓷器、漆器、广式家具、藤编器具、广绣、外销扇、牙雕、锡器、玻璃画等为代表的广州外销物品,不仅成为中西贸易交流中深受西方人青睐的手工艺商品种类,部分以广式家具、自鸣钟、玻璃画、牙雕等为主的手工艺,更是渗透到皇宫内廷与达官显贵统治阶层的日常生活之中,在一定范围内引起“西洋风”的流行。本选题主要采取“原典实证”的研究方法,将十八世纪同时期相关的历史典籍、文献资料与现存的考古实物进行比较、互证,同时结合历史学、风格学、图像学的方法,对十八世纪中西贸易交流中新产生的设计现象展开综合性的广泛探讨。试图通过这一历史时期设计现象的研究,深入探究中国在由传统的“朝贡贸易”向“商业贸易”转型的历史过程中,以广州口岸为中心所发生的设计文化领域之新现象,从更宽泛的多维角度,对期间所发生的重大事件、人物等进行历史还原。力求对该时期以家具、瓷器为主的手工艺制造业之“中西糅杂”设计风格的成因,进行更具真实性与科学性的解读,因而对于具有地域性特征的广东地区的设计史研究有着重要的补充价值。
任东方[5](2017)在《节假日电商物流配送瓶颈优化研究》文中研究表明随着我国网络购物的日益普及,电商物流配送业务量随之增长,我国现有的物流设施在非节假日期间的利用率已经达到较高水平,但电商在节假日促销产生的订单量却超出了快递企业的能力范围,快件的延误、损坏、丢失等快递爆仓现象在节假日时有发生,使消费者得不到良好的购物体验。为了缓解这种现象,电商和快递企业采用了预售商品和自建物流等办法,并取得了一定的成效。然而高峰期的物流配送瓶颈仍然存在,需要寻求更多的解决方案来应对这一难题。因此,本文提出提前配送的方法来解决节假日物流配送瓶颈问题,该方法根据消费者在网上的购物偏好和购物规律将部分商品提前运送至各大物流节点,待顾客下单后直接就近发货,从而分担物流高峰期的业务量,充分利用物流企业的闲时运力。本文主要包括如下研究内容:首先,通过调查访问了解了我国节假日的物流配送现状以及消费者的网购经历和网购需求,进而分析了电子商务背景下物流行业的发展现状,阐述了本文研究的必要性和现实性。介绍了电商物流配送的整个流程,从物流基础设置建设和行业发展特点的角度讨论了物流配送中存在的问题。其次,考虑到电商行业数据不容易获取,本文通过仿真对电子商务交易和商品配送流程进行模拟。仿真模型中选取了淘宝网上的21家销售不同种类商品的店铺,将店铺的实际销售量数据作为仿真参数设定依据,配送流程仿真的范围是电商发货比较集中的五个省份至北京市。仿真得到了商品来源、滞留时间、运输路径等数据。然后,采用决策树和两步聚类算法,经过据预处理、数据集成、数据转换和数据挖掘的过程得出结果。决策树模型的结果表明,节假日快递拥堵与发货地、商品来源和商品类别有关;聚类分析的结果表明,店铺销售商品在配送中的拥堵程度与店铺成交量正相关。根据以上结果,本文从运输条件、快递行业自身因素和消费者行为因素三个方面分析了导致物流配送瓶颈的原因。最后,针对物流配送瓶颈问题提出了配送优化策略并进行了仿真验证。提出的配送优化策略包含五方面:商品的配送种类、配送数量、商品来源、配送提前期和配送模式。仿真结果表明提前配送策略可以有效减少商品在运输过程中的滞留时间和顾客等待收货的时间,改善节假日物流爆仓的现象。这种提前配送模式对于我国目前电子商务背景下物流配送的发展具有一定价值,而且存在值得继续深入研究的内容,如扩大数据收集范围、增加数据收集量、在物流配送中考虑货物中转等因素。
王洪斌[6](2016)在《18世纪英国服饰消费与社会变迁》文中研究说明在18世纪,英国大众服饰发生了深刻的变化。以前色彩单调、质地粗糙、缺少装饰品的服饰逐步被色彩多样、质地优良、舒适美观、时尚得体的服饰所代替,即使是贫穷的人也购买时尚漂亮的二手服饰。一方面,服饰消费的变化是社会变迁的一个缩影,并依赖于社会经济的发展。18世纪英国大众的购买力和生活水平的提升进一步刺激了人们的服饰消费欲望;服饰消费的变化也与家庭决策的改变以及婚姻、职业、非自愿消费、服饰生产方式的转变等因素有关。另一方面,服饰消费又推动了英国的社会变迁。服饰消费不仅刺激了英国纺织业生产方式的变革,预示着近代工业社会的到来,而且还弱化了社会阶层等级和身份的界限,促进了思想观念的改变。
胡文丽[7](2016)在《基于80后新生代准妈妈的孕妇装特色化设计研究》文中认为2015年二胎政策提出之后,我国市场上开始迎来孕婴用品销售小高峰,随着准妈妈消费群体的壮大,相应的服装和产品的需求量也与日俱增,加上她们购买行为发生改变,母婴行业开始规范,重要品类重组整合的今天,孕妇装品牌面临着更大的机遇和挑战。如今新生代准妈妈消费群已经从之前要求方便舒适功能性的着装观念转变为追求个性差异时尚性的着装观念。因此为了更好的满足准妈妈消费群的需求,就要通过对她们针对性的了解和分析结合品牌现状和消费需求变化来展开服装设计。本研究以准妈妈群体的消费需求为主线,通过对消费人群的调研观察,发现了新生代准妈妈消费群对特色化倾向需求越来越明显,进而对此展开研究。首先了解了孕妇装品牌发展现状,现在80/90后的准妈妈作为消费主力,她们的观念与70后相比发生了很大的变化,消费群体的改变直接导致孕妇装设计方向发生变化。其次,对孕妇装的特色化进行了解读,指出孕妇装特色化是准妈妈人群追求差异化与独特化意识的外在表现,同时概括了孕妇装特色化内容,包含产品的多元化,设计的差异化,人群的精准定位以及品牌的归属感。再次对消费需求理论进行了梳理和总结,整理了准妈妈消费需求特征及影响因素,为孕妇装设计研究奠定理论基础,然后通过对准妈妈人群进行调研访谈,拍照观察,将新生代准妈妈依据消费需求归纳总结出三个具有代表性的族群,一类是要求多变新潮的我型我秀型,一类是要求体面品质的职场精英型,还有一类是要求童趣可爱的童心未泯型,并对三个群体特色化需求倾向进行了对比分析,从而为设计找到了依据点。最后结合前面的分析对设计方法进行提炼,然后依据不同类型人群需求和特色化偏好以及调研结果提出合理的设计方案从而为品牌提供参考。
闫觅[8](2015)在《以天津为中心的旧直隶工业遗产群研究》文中指出我国对工业遗产保护的研究尚处于探索阶段,目前的研究多是从工业建筑入手,以保护再利用为切入点,因此对工业遗产的关注点常在于建筑的空间、结构、风格等方面,所建立的工业遗产认定和保护体系也以从工业建筑为基准。但是工业遗产不应该局限于工业建筑,还应包括工艺流程、机器设备、企业文化等相关内容,因此对工业遗产的研究应该纵观整体,只有掌握全面的信息,才能对其准确的定位。天津作为旧直隶地区的工业中心,不仅仅是中国近代化的一个缩影,更反映了天津和世界之间的文化交流。从清末的洋务运动至民国时期的“黄金十年”再到日本占领的萧条时期,天津作为早期的开埠城市,俨然成为中外交流的窗口,同样天津地区的工业发展也不是封闭的,它反映当时中外之间的政治、权利、利益错综复杂的关系。资本雄厚,技术先进的外资工厂是一把双刃剑,一方面对华资工业进行资源掠夺和物资倾销,另一方面也促使中国探寻工业发展的途径,积极引进外国先进技术。因此选择天津这个叱咤在近代历史舞台上的城市作为研究对象,更有助于全面把握中国近代工业的全貌。本文首先对中国现存的近代工业遗产进行梳理,将中国现存的工业遗产分为七个工业遗产群,选取以天津为中心的旧直隶工业遗产群作为典型案例分析,在实地调研的基础上,理清工业发展脉络,并提出工业遗产行业的分类标准,对现存遗产从历史、行业、形态和保护级别四个方面的遗产构成分析,并总结出天津为中心的旧直隶工业遗产群的特征。工业的发展不仅对地方经济产生了极大的推动作用,而且对城市、建筑的发展与演变也有很大的影响。本文构建了遗产群的“群-链-点”的阶梯模式,通过对军工产业链、纺织产业链、化工产业链以及公用设施中的典型案例的历史研究,明确了旧直隶地区的工业从最初引进西方的机器设备与技术,到最后精英阶层终于利用所习得的知识开展技术创新这一发展历程;在工业的建设选址过程中传统与现代之间、中方与西方之间的角力与博弈;工业建筑的形式风格与功能布局从中体西化演变为全盘西化,最后发展到以功能为主的厂区格局,揭示了旧直隶地区在近代化过程中工业所起的重要作用,从而为以天津为中心的旧直隶工业遗产群的价值评估提供基础。工业遗产群是针对区域遗产保护的一种新型的保护理念,本文根据《下塔吉尔宪章》、《台北亚洲工业遗产宣言》、《中国工业遗产价值评价导则(试行)》中对工业遗产价值的认定标准,分析了以天津为中心的旧直隶工业遗产群的价值定位,为天津工业遗产群的保护和再利用提供理论依据和研究基础。
李锋[9](2015)在《动力,轨述,特征 ——20世纪前期中国设计艺术转型研究》文中提出20纪前期横跨清末民国,是我国政治、经济、文化、教育、科技等各项制度的重要变革期。工商业经济的发展使工商企业对建筑设计与涵盖广告、包装、商标等方面设计的商业美术设计人才的需求量增加;专制文化制度的解体与包括美术、设计方面新式教育的开展为新型设计人才的培养提供了直接而有力的文化保证;各类设计艺术赞助人为设计艺术的发展提供了直接的资金支持;流行文化促进了中国设计艺术与世界设计艺术的接轨;设计组织的建立让设计艺术转型的推动力量由“点”和“线”变为了“面”的力量;这主要几个方面内外动力合力推动了我国设计艺术从传统到现代的变革,其轨迹复杂而多变,从传统样式与西方现代设计的分叉、交叉,到融合,再到向现代功能主义设计转型的初步实现,经历了别国所没有经历过的短促而急剧的变革过程。整个演变过程中,设计艺术从服务工商业经济发展与民众需求的现实角度进行各种探索性变革。民众的审美心理得到了充分的尊重,民众传统的“器物”观念,使得功能主义设计在20世纪30年代以后的中国顺利兴起,为我国20世纪后期乃至21世纪现代设计艺术的发展作了前期的理论与实践方面有益的尝试。本文尝试性将20世纪前期中国设计艺术转型过程划分为三个阶段,并探讨转型中中外设计风格与形式在中国发展轨迹的交叉性问题,积极探讨设计师社团、赞助人和流行文化对中国设计艺术转型的推动作用,并以实证主义方法广泛收集图文资料,以期为中国20世纪前期设计艺术转型的细化研究作出应有的贡献。
林梦男[10](2014)在《双渠道下服装企业生产—分销网络优化策略研究》文中提出纺织服装产品长期位居我国出口商品的第一把交椅,然而却因无法被精确的进行预测生产,无法被有针对性的分销到需求者的市场上,造成了服装行业大量的库存堆积以及服装消费发展滞后。随着科学技术的发展带动网络应用的普及,促使消费者转变着固有的消费方式,各大服装企业利用电子商务网络购物平台,纷纷触电拓宽销售渠道,旨在提高服装产品销售量,降低行业整体库存水平。因此,研究双渠道环境下服装企业生产-分销网络对其更好的运用电子商务销售业态具有一定的现实参考意义。论文针对我国服装业高库存积压的现状,研究双渠道环境下服装企业生产-分销网络优化策略,分析按库存生产模式下网络销售渠道对传统分销渠道产品销售的影响,并进一步考虑由订单切入点不同,所导致的生产-分销模式的改变对服装产品销售的影响。首先,论文搜集并梳理了有关生产-分销网络、服装供应链及网络销售渠道等相关的国内外研究现状,并根据订单切入点的不同归纳出服装企业在网络销售和传统分销两种渠道下相应的生产-分销网络模式。其次,在服装传统分销渠道的基础上引入网络销售渠道,建立双渠道环境下服装供应链利润最大化的混合整数规划模型,模型考虑网络销售服装产品的可获得性惩罚成本、生产成本、库存成本、运输成本等因素的影响,建立包含制造商、分销商两级供应链的生产-分销网络模型,并通过数值仿真与灵敏度分析总结网络销售渠道的引入对传统分销渠道产品销售的影响。最后,论文进一步研究由订单切入点不同引起生产-分销网络改变的预售模式,作为服装企业网络销售渠道新兴服务模式,分析其对传统分销渠道产品销售的影响,并运用数值仿真与灵敏度分析验证了服装企业应用预售模式的积极性。本文研究表明,在同质化严重的服装市场上,服装企业涉足电子商务平台,增加按库存生产的集中式分销的网络销售业态,仅仅起到了为服装市场拓宽销售渠道作用,而按订单生产的预售模式利用网络销售的高反馈效率,在一定的环境下指导传统分销渠道进行精准的需求预测,解决高库存积压等问题,为服装行业今后实际运作提供了相应参考。
二、海外薄毛呢服装需求量大(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、海外薄毛呢服装需求量大(论文提纲范文)
(1)近代日本人游记中的山东认识(1871-1931)(论文提纲范文)
中文摘要 |
Abstract |
要旨 |
绪论 |
一、选题缘由和意义 |
二、学术史综述 |
三、概念界定与分析框架 |
四、重点、难点及创新点 |
第一章 古代日本的山东书写与近代日本的山东考察 |
第一节 古代日本的山东记载与山东形象 |
一、圆仁《入唐求法巡礼行记》中的山东记载 |
二、《水浒传》与日本的山东人群体形象建构 |
三、近代来华日本人的山东历史记忆 |
第二节 近代日本人的山东游历考察 |
一、日本的“大陆政策”与日本人山东游历考察的缘起 |
二、甲午战争前日本人的山东踏查 |
三、德占青岛期间日本人的山东探查 |
四、日占青岛期间日本人的山东游历 |
五、归还山东主权后日本人对山东的持续关注 |
第二章 近代日本人游记中的山东文化认识 |
第一节 近代日本人笔下的齐鲁名胜 |
一、古典与现实的碰撞:近代日本人游记中的泰山形象 |
二、从“圣地”到“观光地”:近代日本人游记中的曲阜书写 |
第二节 近代日本人游记中的山东民众信仰 |
一、孔孟思想的空洞化 |
二、佛教和道教的融合与衰颓 |
三、基督教的传播与扩散 |
第三节 近代日本人眼中的齐鲁人情习俗 |
一、“齐鲁犹可”:风尚朴素、热情好客 |
二、“孔子的叹息”:陈规陋习 |
第四节 近代日本人游记中的山东教育观察 |
一、地方政府兴办新式学堂 |
二、西方势力兴办教育 |
本章小结 |
第三章 近代日本人游记中的山东经济认识 |
第一节 对山东资源的认识:从“贫瘠说”到“富饶说” |
一、德占青岛之前对山东资源的认识 |
二、德占青岛期间的山东“富源”调查 |
三、日占青岛期间的山东“富源”调查 |
四、归还青岛后东亚同文书院的山东“富源”调查 |
第二节 对外国经济势力的调查与认识 |
一、官方主导:日占青岛前对外国经济势力的调查与认识 |
二、官民一体:日本占领青岛后对外国经济势力的调查与认识 |
第三节 对山东地域经济兴衰的认识 |
一、芝罘的兴衰 |
二、运河及小清河沿岸城镇的衰落 |
三、胶济铁路沿线城市的兴起 |
第四章 近代日本人游记中所见山东政治的几个面相 |
第一节 日本人眼中的山东官僚与军警 |
一、“老好人”:山东传统官僚 |
二、亲日与反日:留日官僚 |
三、从畏惧到鄙视:山东军队之装备与素养 |
四、旅途中的守护者:护兵与警察 |
五、士兵“土匪”论 |
第二节 对德国在山东殖民举措的认识 |
一、“槐树乡”与“东方乐园”:对德占青岛的向往与歌颂 |
二、对德国殖民政策之评价 |
第三节 对山东民众反日运动的认识 |
一、日占青岛前山东民众的对日憎恶 |
二、日占期间山东的反日情绪 |
三、“济南惨案”引发的反日风潮 |
本章小结 |
第五章 游记作者对日本殖民侵略山东的“知”与“行” |
第一节 “学术调查”与文化侵略 |
一、“学术调查”:日本游历者的山东考古与文物掠夺 |
二、近代日本对山东的教育渗透 |
三、日本宗教界对山东的渗透 |
第二节 游记所反映的日本对山东经济侵略的典型个案 |
一、“有趣的特殊事业”:制钱贸易 |
二、“得享其利”:煤炭掠夺 |
第三节 游记作者的国家意识与使命感 |
一、情报收集的责任与使命 |
二、为日本侵略扩张建言献策 |
三、闪烁其词的批判与反省 |
本章小结 |
第六章 近代日本人山东认识的特点与话语逻辑 |
第一节 近代日本人山东认识的底色与特点 |
一、近代日本人山东认识的底色——日本的中国观 |
二、近代日本人山东调查与山东认识的特点 |
第二节 近代日本人山东认识的话语逻辑与日本对华政策 |
一、近代日本人建构山东认识的话语逻辑 |
二、近代日本人的山东认识对日本对华政策的影响 |
结语 |
附录1 近年国内翻译出版的日本人赴华游记 |
附录2 芝罘?威海卫(山东半岛)旅行记 |
附录3 近代日本山东游记解题 |
参考文献 |
一、近代日本人游记史料 |
二、着作 |
三、期刊论文与学位论文 |
攻读学位期间发表的学术论文 |
主持课题 |
致谢 |
(2)租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
绪论 |
第一节 研究背景与意义 |
一、选题的缘起 |
二、研究的背景 |
三、选题的依据 |
四、研究的目的和意义 |
(一)研究目的 |
(二)选题意义 |
第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
(一)什么是工业化 |
(二)现代化社会中的现代设计 |
(三)现代设计行为的主体 |
(四)工业化范围的界定与运用尺度 |
(五)社会的现代化与设计的现代化 |
二、租界时期上海的工业化商品范式 |
第三节 研究现状评述 |
一、租界时期上海社会背景研究 |
(一)综合性研究 |
(二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
(三)科学思想与科学技术 |
(四)经济、人口、生活与风俗 |
(五)租界时期社会发展论文举要 |
二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
(一)历史、综合性研究 |
(二)纺织科技、行业及专门史研究 |
(三)纺织技术及工程研究论文举要 |
三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
(一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
(二)纺织、服装设计编着与着作 |
(三)纺织、服装设计论文举要 |
(四)相关设计类着作及论文举要 |
第四节 研究思路与方法 |
第五节 研究的内容与创新 |
一、拟解决的主要问题 |
二、研究的重点、难点与创新点 |
(一)研究的重点 |
(二)研究的难点 |
(三)研究的创新点 |
第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
第一节 核心概念的界定 |
一、租界时期历史中的上海 |
(一)时间的界定 |
(二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
(三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
(一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
(二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
(三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
(一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
(二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
(三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
(一)两次西方工业革命的影响 |
(二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
(三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
一、上海地区纺织原料的发展变革 |
(一)近代上海地区纺织原料的改进 |
(二)纺织原料加工方式的变革 |
(三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
二、劳动者的类型与转变 |
(一)手工劳动者与现代工人 |
(二)外地人、本地人与外国人 |
(三)裁缝学徒与纺织女工 |
三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
(一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
(二)纺织、服装生产机器 |
(三)纺织、服装机器生产工艺 |
四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
(一)机制纺织商品种类与范式 |
(二)机制服装商品种类与范式 |
(三)上海家用纺织品的现代性体验 |
(四)上海人着衣的现代性体验 |
第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
(一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
(二)租界时期西方文化在上海的传播 |
(三)西方审美影响下的城市新面貌 |
二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
(一)上海纺织工业的发展变迁 |
(二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
(三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
(一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
(二)棉纺织工业的产生与发展 |
(三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
(四)毛纺织工业的产生与发展 |
(五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
(一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
(二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
(三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
一、租界的设立与上海的崛起 |
(一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
(二)租界与华界的巨大差异 |
二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
(一)接触西方工业文明的起点 |
(二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
(三)早期洋货市场的局限性 |
三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
(一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
(二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
(三)从生产到消费的间接流通 |
四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
(一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
(二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
(三)外资纺织工业进入上海 |
(四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
(一)手工纺织生产规模的演变 |
(二)纺织、服装商品的直接流通 |
(三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
(一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
(二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
(三)动力纺织机器的雏形 |
(四)“中间技术”的过渡 |
三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
(一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
(二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
(三)伴随西方科技带来的新思想 |
(四)技术转移与工业化观念转变 |
四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
(一)纺织生产原材料的开拓 |
(二)纺织生产机器的更新 |
(三)纺织生产动力的改进 |
(四)化学染料对传统染料的超越 |
第三节 技术之“变” |
一、纺织技术体系的开放性转变 |
(一)异质文化交流与物质层面交锋 |
(二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
(三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
(一)洋商创办的缫丝工厂 |
(二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
(三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
(一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
(二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
(三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
四、轻盈棉布的“现代”意味 |
(一)以土布为代表的传统手工艺 |
(二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
(三)机制棉布的物质性与文化性 |
(四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
(一)新式学堂与西学学校 |
(二)派遣留学生 |
(三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
(四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
(一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
(二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
(三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
(一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
(二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
(三)移风易俗与文明进步 |
第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
一、移民入迁与现代化都市的形成 |
(一)人口变迁与社会变革 |
(二)人口结构与社会分层 |
(三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
(四)人口、文化与设计目的转变 |
二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
(一)文人墨客眼中的现代化生活 |
(二)西式休闲娱乐活动的传播 |
(三)现代化都市的逐步形成 |
三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
(一)工业生产与现代设计行为发生 |
(二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
(三)新材料的引进与设计条件的变革 |
第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
(一)外资纺织企业的示范作用 |
(二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
(三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
二、民族纺织、服装工业的起步 |
(一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
(二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
(三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
(四)动力机器的重要作用 |
三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
(一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
(二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
(三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
第三节 技术之“践” |
一、新型纺织技术的实践 |
(一)动力缫、纺技术的实践 |
(二)动力织造技术的实践 |
(三)动力机器印花、染整技术的实践 |
二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
(一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
(二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
(三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
(四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
(一)纺织产品的拓宽 |
(二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
(三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
(一)中国古代纺织技术的对外传播 |
(二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
(三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
(一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
(二)操作方式的变化 |
(三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
(四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
(一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
(二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
(三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
(四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
(一)华商纺织企业繁荣发展 |
(二)纺织品销售的变革 |
(三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
二、民族品牌与博览会 |
(一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
(二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
(三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
(一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
(二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
(三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
(一)非同步性的纺织行业发展 |
(二)以棉纺织业为首的行业结构 |
(三)纺织企业集团化的发展趋向 |
二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
(一)上海开众多纺织行业之先河 |
(二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
(三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
(一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
(二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
(三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
第三节 技术之“革” |
一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
(一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
(二)对舶来织物质感的仿效 |
(三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
(一)人造丝的诞生和混织应用 |
(二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
(三)进口动力织机与混纺机织物 |
(四)“化学反应”中的技术革新 |
三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
(一)现代化纺织产品设计的变革 |
(二)泳装与上海新运动时尚 |
(三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
(一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
(二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
(三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
(四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
(一)国货运动与“民族认同” |
(二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
(三)《国货样本》与国货认识 |
(四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
(一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
(二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
(三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
(一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
(二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
(三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
(一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
(二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
(三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
(一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
(二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
(三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
二、多元化的纺织图案设计创新 |
(一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
(二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
(三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
(一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
(二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
(三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
(一)一个时代的“影像” |
(二)“变化多端”的设计形式 |
(三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
二、本土服装设计的变化与突破 |
(一)西方文化影响下服装形制的变化 |
(二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
(三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
(一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
(二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
(三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
(一)文明的教化与民俗的改变 |
(二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
(三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
(一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
(二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
(三)设计的现代性与审美的现代性 |
三、“人”的现代性与设计的现代性 |
(一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
(二)设计者与消费者之间的文化关联 |
(三)上海都市文化对现代设计的影响 |
结论 |
第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
二、在异质文化交流中再获新生 |
附录 |
参考文献 |
在校期间研究成果 |
致谢 |
(3)基于色度测量的近代汉族民间服饰色彩体系研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究背景与意义 |
1.1.1 课题研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 概念厘清 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国内研究现状 |
1.3.2 国外研究现状 |
1.4 研究思路与内容 |
1.5 研究方法与创新点 |
1.5.1 研究方法 |
1.5.2 课题创新点 |
第二章 基于色度测量的近代汉族民间服饰色彩数据库的构建 |
2.1 近代汉族民间服饰色彩体系的构成 |
2.1.1 近代汉族民间服饰色彩体系的构成要素 |
2.1.2 近代汉族民间服饰色彩体系的研究基础 |
2.2 基于色度测量的近代汉族民间服饰传统色名 |
2.2.1 色度测量的原理及方法 |
2.2.2 色彩数据与传统色名的转换 |
2.2.3 近代汉族民间服饰的传统色名 |
2.3 近代汉族民间服饰色彩数据库的构建 |
2.3.1 近代汉族民间服饰色彩资源的特征分析 |
2.3.2 近代汉族民间服饰色彩数据库的核心功能和分级体系 |
2.3.3 近代汉族民间服饰色彩数据库的信息分类查询系统设计 |
2.4 本章小结 |
第三章 近代汉族民间服饰的设色规律 |
3.1 近代汉族民间服饰的设色观念 |
3.1.1 五行五色支配下等级观念的延续 |
3.1.2 新旧政权更迭下色彩观念的革新 |
3.2 近代汉族民间服饰色彩与形制 |
3.2.1 近代汉族民间服饰整体色彩风格 |
3.2.2 近代汉族民间女子服饰色彩与形制 |
3.2.3 近代汉族民间男子服饰色彩与形制 |
3.3 近代汉族民间服饰的经典配色 |
3.3.1 红的典型配色 |
3.3.2 青的典型配色 |
3.3.3 蓝的典型配色 |
3.3.4 紫的典型配色 |
3.3.5 五彩聚合配色 |
3.4 本章小结 |
第四章 近代汉族民间服饰的呈色工艺 |
4.1 近代汉族民间服饰的织造工艺 |
4.1.1 近代汉族民间服饰丝织品的色彩 |
4.1.2 近代汉族民间服饰棉麻布的色彩 |
4.1.3 近代汉族民间服饰的色彩审美嬗变 |
4.2 近代汉族民间服饰的染色工艺 |
4.2.1 近代汉族民间服饰的植物染色 |
4.2.2 近代汉族民间服饰的化学染色 |
4.2.3 近代汉族民间服饰的染料鉴别 |
4.3 近代汉族民间服饰的刺绣工艺 |
4.3.1 服饰刺绣配色法则 |
4.3.2 纹样和绣地的配色 |
4.3.3 绣线与绣线的配色 |
4.4 本章小结 |
第五章 近代汉族民间服饰色彩的地域差异 |
5.1 近代汉族民间服饰色彩的地域特征 |
5.1.1 尊黑尚红、以礼为美的中原服饰色彩 |
5.1.2 素朴淡雅、功用为美的江南服饰色彩 |
5.1.3 尚浅淡色、明艳亮丽的闽南服饰色彩 |
5.2 近代汉族民间服饰色彩与自然地理环境 |
5.2.1 地理位置 |
5.2.2 日照强度 |
5.2.3 植物染料 |
5.3 近代汉族民间服饰色彩与人文地理环境 |
5.3.1 地方文化 |
5.3.2 纺织贸易 |
5.3.3 地方绣种 |
5.4 本章小结 |
第六章 近代汉族民间服饰色彩的民俗文化 |
6.1 近代汉族民间礼俗服饰的色彩 |
6.1.1 诞生礼俗尚色 |
6.1.2 婚嫁礼俗尚色 |
6.1.3 丧葬礼俗尚色 |
6.2 近代汉族民间服饰色彩民俗的特征 |
6.2.1 一元与多元并存的双重性 |
6.2.2 象征和情感并重的表达性 |
6.2.3 地方和体系脉络的统一性 |
6.3 近代汉族民间服饰色彩民俗流变的原因 |
6.3.1 生活方式的主导作用 |
6.3.2 宗教信仰的外在挑战 |
6.3.3 政治制度的引领作用 |
6.4 本章小结 |
第七章 主要结论与展望 |
7.1 主要结论 |
7.2 研究不足与展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 A:作者攻读博士学位期间完成研究成果 |
附录 B:江南大学民间服饰传习馆民间服饰色彩数据(部分) |
附录 C:近代汉族民间服饰的传统色名及案例 |
附录 D:晚清小说服饰色彩描写统计表 |
(4)西洋风物 ——十八世纪以广州为中心的设计文化研究(论文提纲范文)
论文摘要 |
abstract |
绪论 |
1. 课题研究的目的和意义 |
2. 研究背景:以十八世纪广州口岸为中心的“西洋风”器物设计研究现状 |
2.1 国内外与该领域相关的研究成果 |
3. 课题研究角度、主要方法和章节构成 |
第一章 “海上丝绸之路”与广州口岸:中外贸易主要路线探析 |
第一节 广州口岸自古以来的历史地位 |
第二节 历史上中外贸易交流高峰与广州口岸外销航线 |
1. 唐代“海上丝绸之路”相关路线探析 |
2. 明代我国海外贸易航线的拓展与变化 |
3. 清代经广州口岸往返我国的欧美航线 |
本章小结 |
第二章 从“易物”到“造物”:十八世纪之前广州口岸的朝贡贸易与器物设计 |
第一节 “易物”:朝贡贸易方式下广州口岸主要贸易对象研究 |
1. 唐代广州口岸的主要贸易对象 |
2. 宋元时期广州口岸的主要贸易对象 |
3. 明清时期广州口岸的主要贸易对象 |
第二节 “汉时香事”:广州口岸的香料贸易与汉代传统香器设计 |
1. 广东地区香料贸易与汉代香器的出现 |
2. 从“兰蕙”到“合香”:两汉时期香料贸易所引发的薰香器型转变 |
2.1 西汉初期的豆形薰炉 |
2.2 汉代博山炉及其香料研究 |
第三节 “物之珍品”:广州口岸犀角贸易与角雕工艺 |
1. 辗转多国的犀角珍品及古人品鉴方式 |
2. 明清时期犀角雕工艺珍品分析 |
2.1 十七世纪犀角雕松鼠葡萄杯 |
2.2 十七世纪犀角雕“西厢记”故事图杯 |
2.3 清代犀角雕“仙人泛槎”杯 |
本章小结 |
第三章 “东方订制”与“西洋风尚”:十八世纪广州口岸中西贸易中的外销品设计 |
第一节 从“朝贡贸易”到“行商贸易”:清代广州口岸贸易中的十三行行商 |
1. 清代“粤海关”之建立与广州口岸“十三行”之溯源 |
2. “立制革新”:困顿中广州十三行行商制度的设立 0603. 外国商船与行商之间复杂的贸易关系及贸易对象 |
第二节 清代广州口岸以英国东印度公司为代表的外销瓷订制 |
1. 广州洋商行规中关于外销手工业品之公约与外国商船上的私人贸易 |
2. 十八世纪“中国风”的盛行与英国东印度公司的瓷器贸易 |
2.1 十八世纪左右欧洲兴起的中国风格 |
2.2 英国东印度公司“诺曼顿号”上的瓷器贸易及远洋运输 |
2.3 从“乔治王子号”的结款清单看“青花(Blue&White)”外销瓷订制 |
2.4 由青花订制瓷器所引发的欧洲制瓷风尚 |
2.5 十八世纪英国制瓷业中的技术革命与经典瓷器纹样的复制 |
第三节 “风从东方来”:十八世纪广州口岸的外销扇设计 |
1. 广州口岸的象牙贸易与广东官员朝贡进单中的“牙丝宫扇”、“牙牌葵扇” |
2. 明代《长物志》中之“摺叠扇”与清中期广州口岸外销扇的工艺特征 |
本章小结 |
第四章 “中西糅杂”的新样式:十八世纪中外贸易交流影响下的家具创新 |
第一节 明清更迭之际文人视角下传统造物观的嬗变 |
1. 《长物志》与明代文人之“格物”雅趣 |
2. 由文震亨的《长物志》观明代文人家具中的“尚古”之风 |
3. 蕴于《闲情偶寄》中清代文人的“尚奇”趣味与功能化趋向 |
3.1《闲情偶寄》中别出心裁之“几案” |
3.2 “暖椅”与“凉杌”:《闲情偶寄》中的椅杌创新 |
3.3 “生花”、“着裙”之床帐巧思 |
第二节 十八世纪清宫旧档与雍正时期的宫廷家具 |
1. 清宫旧藏中的“贡档”与养心殿内各作成做活计之家具档案 |
2. “承前启后”:清雍正时期宫廷家具设计特征 |
2.1 清雍正时期宫廷家具主要用材 |
2.2 清雍正时期的斑竹类家具 |
2.3 清雍正时期家具制作工艺 |
第三节 “中西糅杂”:清中期中外贸易交流影响下的宫廷广式家具设计 |
1. 十八世纪西风东渐影响下广式家具的兴起 |
2. 清乾隆时期宫廷广式家具设计特征 |
3 “一枝独秀”的紫檀:清乾隆时期宫廷广式家具中的主要用材 |
4. 清乾隆时期广式家具设计之工艺特征 |
4.1 “去简趋繁,穷工极巧”:广式家具设计中的雕刻工艺 |
4.2 清中期中西贸易交流下的玻璃工艺创新 |
5. 乾隆时期“粤海关”宫廷广式家具制作与“雅俗共赏”之审美风格 |
5.1 “俗巧”的刘山久与“粤海关”之工匠技艺 |
5.2 雅俗共赏:关于“苏州样,广州匠”的另一种解读 |
本章小结 |
结论 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
附录一:元代时东南亚诸国的朝贡物品种类 |
附录二:明朝时东南亚主要朝贡国朝贡的物品 |
附录三:乾隆年间广东省重要官员向宫廷进贡家具的“进单” |
作者简介 |
(5)节假日电商物流配送瓶颈优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景和意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 物流及配送研究 |
1.2.2 电商物流相关研究 |
1.2.3 节假日网购物流问题研究 |
1.2.4 数据挖掘相关研究 |
1.3 研究内容和创新点 |
1.4 研究方法和技术路线 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 技术路线 |
第2章 电商物流配送分析及相关理论 |
2.1 节假日网购物流 |
2.1.1 电商物流配送分析 |
2.1.2 电商物流配送流程分析 |
2.2 消费者行为对电商的影响 |
2.2.1 消费者购买行为特征 |
2.2.2 购物偏好下的节假日销售规律 |
2.3 数据挖掘相关理论 |
2.3.1 数据挖掘方法及应用 |
2.3.2 数据挖掘工具 |
2.4 本章小结 |
第3章 基于仿真模型的节假日物流配送数据生成 |
3.1 仿真范围界定 |
3.1.1 城市选择 |
3.1.2 商品类别选择 |
3.1.3 卖家店铺选择 |
3.2 仿真建模与分析过程 |
3.2.1 问题描述 |
3.2.2 仿真建模 |
3.2.3 仿真结果 |
3.3 本章小结 |
第4章 节假日物流配送瓶颈的数据挖掘分析 |
4.1 数据准备 |
4.1.1 数据预处理 |
4.1.2 数据集成 |
4.1.3 数据转换 |
4.2 决策树算法应用 |
4.2.1 模型建立 |
4.2.2 模型运行结果 |
4.2.3 模型评估 |
4.2.4 结果分析 |
4.3 聚类分析应用 |
4.3.1 Two Step算法 |
4.3.2 聚类分析 |
4.4 本章小结 |
第5章 节假日物流瓶颈配送优化策略 |
5.1 物流瓶颈分析 |
5.1.1 运输条件导致的瓶颈 |
5.1.2 快递行业导致的瓶颈 |
5.1.3 消费者购买偏好导致的瓶颈 |
5.2 物流瓶颈优化策略和建议 |
5.2.1 优化策略 |
5.2.2 可行性分析验证 |
5.3 本章小结 |
第6章 研究成果和结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 |
致谢 |
(6)18世纪英国服饰消费与社会变迁(论文提纲范文)
一、18世纪英国服饰消费的变化 |
二、社会大转型与大众购买力的提升 |
三、18世纪英国大众消费欲的膨胀与服饰消费的改变 |
四、18世纪英国服饰消费的变化与社会变迁的加速 |
(7)基于80后新生代准妈妈的孕妇装特色化设计研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章. 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 准妈妈市场潜力巨大 |
1.1.2 孕妇装消费主体发生变化 |
1.1.3 孕妇装市场强势企业较少 |
1.2 研究的目的和意义 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意义 |
1.3 国内研究现状 |
1.4 研究内容及方法 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 研究方法 |
1.5 论文框架结构 |
1.6 创新点及难点 |
第二章 孕妇装的特色化倾向解读 |
2.1 一般的孕妇装分析 |
2.1.1 孕妇装发展的社会背景 |
2.1.2 一般孕妇装的概念与设计现状 |
2.1.3 一般孕妇装的分类 |
2.2 孕妇装特色化倾向解读 |
2.2.1 孕妇装的特色化含义 |
2.2.2 孕妇装特色化的表现 |
2.2.3 孕妇装特色化的成因 |
2.3 孕妇装特色化的必要性 |
2.3.1 提高品牌创新能力、避免同质化竞争 |
2.3.2 迎合不同的消费者市场、满足消费诉求 |
2.3.3 体现品牌的核心价值、点燃品牌力量 |
2.4 本章小结 |
第三章 新生代准妈妈界定及需求分析 |
3.1 新生代准妈妈界定 |
3.2 新生代准妈妈与普通准妈妈的区别 |
3.3 新生代准妈妈消费群的特点 |
3.4 基于市场调研的准妈妈消费群体的需求分析 |
3.4.1 准妈妈消费需求的特征 |
3.4.2 消费需求的影响因素 |
3.4.3 消费群调研思路 |
3.4.4 调研对象 |
3.4.5 调研方法 |
3.4.6 调研结果分析 |
3.5 基于市场调研的准妈妈人群类型分析 |
3.5.1 新生代准妈妈消费群分类 |
3.5.2 不同类型准妈妈需求分析对比 |
3.6 本章小结 |
第四章 基于新生代准妈妈的孕妇装特色化设计研究 |
4.1 导致一般孕妇装往特色化转变的要素分析 |
4.1.1 场合要素 |
4.1.2 设计要素 |
4.2 特色化孕妇装设计原则提炼 |
4.2.1 款式上要寻求多变 |
4.2.2 材质上要敢于创新 |
4.2.3 思维上要脱离传统 |
4.2.4 设计上要注重以人为本 |
4.3 孕妇装特色化的设计方法总结 |
4.3.1 孕妇装风格的确立是设计的前提 |
4.3.2 时尚与精致结合的款式设计 |
4.3.3 高雅与流行结合的色彩设计 |
4.3.4 品质与创新结合的面料设计 |
4.4 不同类型准妈妈的孕妇装特色化表现 |
4.4.1 孕妇装款式特色化满足我型我秀型的多样化需求 |
4.4.2 孕妇装材质特色化满足职场精英型的场合化需求 |
4.4.3 孕妇装风格特色化满足童心未泯型的情感化需求 |
4.5 基于不同类型新生代准妈妈需求偏好的设计方案 |
4.5.1 潮流精致主题系列 |
4.5.2 童真稚趣主题系列 |
4.5.3 都市优雅主题系列 |
4.6 本章小结 |
第五章 结论与展望 |
5.1 主要结论 |
5.2 不足与展望 |
参考文献 |
附录 |
攻读学位期间的研究成果 |
致谢 |
(8)以天津为中心的旧直隶工业遗产群研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究缘起 |
1.1.1 亚洲工业遗产亟待保护 |
1.1.2 快速城市化催生大量工业遗存 |
1.1.3 遗产保护与城市发展存在矛盾 |
1.2 研究综述 |
1.2.1 工业遗产的相关研究 |
1.2.2 旧直隶工业的相关研究 |
1.3 研究意义 |
1.3.1 近代史的需要 |
1.3.2 城市史及建筑史的需要 |
1.3.3 工业遗产保护的需要 |
1.4 研究内容 |
1.4.1 研究对象 |
1.4.2 主要内容 |
1.4.3 概念界定 |
1.5 研究的方法与结构 |
1.5.1 研究方法 |
1.5.2 论文结构 |
1.6 创新之处与未尽事宜 |
1.6.1 创新之处 |
1.6.2 未尽事宜 |
第二章 中国潜在近代工业遗产群 |
2.1 近代中国工业发展历程 |
2.1.1 萌芽时期——清末洋务运动时期 |
2.1.2 兴盛时期——民族工业发展时期 |
2.1.3 衰退时期——工厂内迁时期 |
2.2 中国潜在的近代工业遗产群分布 |
2.2.1 以上海为中心的长三角工业遗产群 |
2.2.2 以沈阳为中心的东北工业遗产群 |
2.2.3 以济南为中心的胶东工业遗产群 |
2.2.4 以重庆为中心的川西工业遗产群 |
2.2.5 以武汉为中心的鄂湘赣工业遗产群 |
2.2.6 以广州为中心的粤闽工业遗产群 |
2.3 以天津为中心的旧直隶工业遗产群 |
2.3.1 发展脉络 |
2.3.2 调查方法 |
2.3.3 构成分析 |
2.3.4 特征分析 |
2.4 小结 |
第三章 器物的引进:军工产业链 |
3.1 军火制造——天津机器局 |
3.1.1 水运便利促进工业萌芽 |
3.1.2 生产设备的引进与输出 |
3.1.3 建筑形式与空间布局 |
3.2 能源提供——开滦煤矿 |
3.2.1 开滦煤矿对城市发展的影响 |
3.2.2 原煤开采技术的发展 |
3.3 运输变革——铁路的诞生 |
3.3.1 传统与现代之间的角力 |
3.3.2 中国铁路先驱——金达技师 |
3.3.3 铁路控制权的争夺 |
3.3.4 铁路附属设施 |
3.4 建筑材料——启新洋灰公司 |
3.4.1 启新公司建造始末 |
3.4.2 核心工艺——“二磨一烧” |
3.4.3 绅商集团的代表——周学熙 |
3.5 小结 |
第四章 技术的引进:纺织产业链 |
4.1 棉纺准备——棉纺工业 |
4.1.1 工艺流程 |
4.1.2 案例——恒源纱厂 |
4.2 棉纺成品——织布工业 |
4.2.1 工艺流程 |
4.2.2 案例——天津第三棉纺织厂 |
4.3 毛纺准备——毛纺工业 |
4.3.1 工艺流程 |
4.3.2 案例——东亚毛纺厂 |
4.4 毛纺成品——地毯工业 |
4.4.1 工艺流程 |
4.4.2 案例——仁立毛纺厂 |
4.5 锦上添花——印染工业 |
4.5.1 工艺流程 |
4.5.2 案例——东亚毛纺厂印染部 |
4.6 其他纺织工业 |
4.7 小结 |
第五章 技术的创新:化工产业链 |
5.1 海盐资源——塘沽盐田 |
5.1.1 滩晒技术的应用 |
5.1.2 机器设备的分类 |
5.2 化工原料——久大精盐 |
5.2.1 精盐提纯技术的提高 |
5.2.2 精英阶层的崛起 |
5.2.3 私人研究团体发轫 |
5.3 化工基础——永利碱厂 |
5.3.1 历史发展脉络 |
5.3.2 厂区空间布局 |
5.3.3 制碱技术探索 |
5.3.4 工业厂房分类 |
5.4 其他化学工业 |
5.4.1 制革业 |
5.4.2 制皂业 |
5.4.3 火柴业 |
5.4.4 玻璃业 |
5.5 小结 |
第六章 工业的基础:公用设施 |
6.1 水运枢纽的形成 |
6.1.1 码头——城市中心南移 |
6.1.2 桥梁——海河两岸连结 |
6.2 华洋之间的博弈 |
6.2.1 天津自来水公司 |
6.2.2 济安自来水公司 |
6.3 电力设施的引入 |
6.3.1 工厂动力提供——发电厂 |
6.3.2 公共性的引入——有轨电车 |
6.4 金融币制的改革 |
6.4.1 新式造币厂诞生 |
6.4.2 机器设备与工艺 |
6.4.3 造币厂建筑形式 |
6.5 小结 |
第七章 以天津为中心的旧直隶工业遗产群价值评价与保护方法 |
7.1 以天津为中心的旧直隶工业遗产群价值评价 |
7.1.1 历史重要性 |
7.1.2 工业设备与技术 |
7.1.3 建筑设计与建造技术 |
7.1.4 文化与情感认同、精神激励 |
7.1.5 推动地方社会发展 |
7.1.6 重建、修复及保存状况 |
7.1.7 地域产业链、厂区或生产线的完整性 |
7.1.8 其他评价因子 |
7.2 以天津为中心的旧直隶工业遗产群保护方法 |
7.2.1 工业遗产群保护方法 |
7.2.2 工业遗产产业链保护方法 |
7.2.3 工业遗产点保护方法 |
7.3 小结 |
结语 |
参考文献 |
附录 |
附录一 天津工业大事记 |
附录二 天津显着工业列表 |
附录三 直隶工业遗产目录 |
附录四 机器局生产技术及产品 |
附录五 唐山工厂员工于1909年寄给金达的信 |
附录六 天津碱厂的生产工艺 |
附录七 天津碱厂保护事记 |
附录八 其他工业 |
附录九 民族工业中的中国工程师 |
附录十 洋务运动时期的外国技师 |
发表论文和参加科研情况说明 |
致谢 |
(9)动力,轨述,特征 ——20世纪前期中国设计艺术转型研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
导言 |
第一章 设计艺术转型的基础与动力 |
第—节 都市相关产业经济的发展 |
第二节 封建专制文化的解体与新式教育的开展 |
第三节 工商企业对设计的重视与设计机构及社团的推动力 |
第四节 设计艺术赞助人 |
第五节 流行文化的推动作用——以电影与“摩登女性”为例 |
第二章 转型的轨迹 |
第—节 “华洋分处” |
第二节 “中西融合” |
第三节 功能主义设计的兴盛 |
第三章 转型的特征 |
第一节 转型中的混杂性与冲突性 |
第二节 转型观念的移植性与力量的不均衡性 |
第三节 转型的残酷性与实用性 |
结语 |
附录 笔者收集的部分藏品 |
参考文献 |
攻读博士学位期间参加科研情况、取得的研究成果 |
致谢 |
(10)双渠道下服装企业生产—分销网络优化策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 引言 |
1.1 研究背景 |
1.2 国内外研究综述 |
1.2.1 供应链生产-分销网络的研究现状 |
1.2.2 服装供应链相关研究现状 |
1.2.3 网络销售渠道相关研究现状 |
1.2.4 国内外研究现状述评 |
1.3 研究意义、内容及框架 |
1.3.1 研究意义 |
1.3.2 研究内容 |
1.3.3 论文框架 |
1.4 论文创新点 |
第二章 相关理论概述 |
2.1 服装产品的分类及特征 |
2.2 服装企业生产分销网络模式分类分析 |
2.2.1 传统分销渠道生产-分销网络模式 |
2.2.2 网络销售渠道生产-分销网络模式 |
2.3 预售的概念及特征 |
第三章 双渠道下服装企业生产-分销策略研究 |
3.1 双渠道下服装供应链的问题描述与模型假设 |
3.1.1 问题描述 |
3.1.2 模型假设及参数确立 |
3.2 双渠道下服装企业生产-分销网络模型的构建 |
3.3 双渠道生产-分销网络模型仿真 |
3.3.1 数值仿真 |
3.3.2 仿真结果及结果分析 |
3.4 双渠道下服装企业生产-分销策略分析 |
第四章 基于预售模式下服装企业生产-分销网络优化策略研究 |
4.1 基于预售模式的服装供应链整体运作描述与模型假设 |
4.1.1 问题描述 |
4.1.2 模型假设及参数确立 |
4.2 基于预售模式的服装企业生产-分销网络模型的构建 |
4.3 预售模式下生产-分销决策模型仿真 |
4.3.1 数值仿真 |
4.3.2 仿真结果及结果分析 |
4.4 预售模式下服装企业生产-分销策略分析 |
结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
附录Ⅰ |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
四、海外薄毛呢服装需求量大(论文参考文献)
- [1]近代日本人游记中的山东认识(1871-1931)[D]. 曲晓燕. 山东师范大学, 2020(02)
- [2]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [3]基于色度测量的近代汉族民间服饰色彩体系研究[D]. 刘姣姣. 江南大学, 2019(11)
- [4]西洋风物 ——十八世纪以广州为中心的设计文化研究[D]. 葛芳. 南京艺术学院, 2017(06)
- [5]节假日电商物流配送瓶颈优化研究[D]. 任东方. 华北电力大学(北京), 2017(03)
- [6]18世纪英国服饰消费与社会变迁[J]. 王洪斌. 世界历史, 2016(06)
- [7]基于80后新生代准妈妈的孕妇装特色化设计研究[D]. 胡文丽. 浙江理工大学, 2016(03)
- [8]以天津为中心的旧直隶工业遗产群研究[D]. 闫觅. 天津大学, 2015(08)
- [9]动力,轨述,特征 ——20世纪前期中国设计艺术转型研究[D]. 李锋. 南京师范大学, 2015(12)
- [10]双渠道下服装企业生产—分销网络优化策略研究[D]. 林梦男. 福州大学, 2014(12)